Ожидание того стоило: первая коллекция Balenciaga за 53 года - «Модные бренды»

В салоне высокой моды, со всей тщательностью восстановленном до первозданного вида времен Кристобаля Баленсиаги, прошло шоу без музыки. Гости слушали шелест тканей. Спортивные брюки с низкой посадкой, джинсы ручной работы, волочащиеся по бежевому ковру, парки с объемными рукавами, ниспадающими, как водопады с плеч, — шоу, знаменующее возвращение Balenciaga на арену высокой моды после 53-летнего отсутствия, представило креативного директора Демну Гвасалию как диссидента haute couture и портного, столь же скрупулезного в отношении силуэтов, как и основатель легендарного французского Дома.

«Это начало нового этапа в моей карьере, — сказал Гвасалия. — Меня часто помещают на одну доску с теми, кто занимается дизайном толстовок и кроссовок. На самом деле я не таков. Мне было важно воспользоваться этим шансом, чтобы показать, кто я на самом деле как дизайнер, и эта коллекция отлично проявляет мой потенциал».

Те, кто давно следит за Демной знают, что дизайнер первоначально основал Vetements в 2014 году с миссией создавать одежду с закодированной социальной иронией, которую мгновенно "прочитало", полюбило и скупило маргинализованное поколение миллениалов. Сила этого таланта и привела Гвасалию к креативному руководству в Balenciaga.

Кутюрная коллекция Демны — это во всех смыслах любовное письмо отцу-основателю Дома, наполненное смелыми архитектурными формами и гипертрофированными силуэтами. Вобрав сущность наследия Баленсиаги, Гвасалия остался верен своим любимым объемам и антиутопической резкости, отшлифованной и идеально подогнанной к исключительным тканям. Придерживаясь формата презентации haute couture, он открыл шоу монохромными черными образами, чтобы позволить аудитории сосредоточиться на силуэтах. После того как безупречный пошив изделий — серии шерстяных костюмов для мужчин и женщин, двубортных полупальто и утепленных атласных палантинов — был четко определен, модели стали более смелыми по цвету, текстуре и пропорциям. От броской оранжевой юбки и пиджака со скульптурным воротником до парки и бального платья ярко-лазурного оттенка — Гвасалия представил клиентам высокой моды нечто изысканное и особо элегантное.

Текстуры играют в моде Balenciaga такую же значимую роль, как и инновационные ткани: объемная куртка из серебристого искусственного меха и пальто из декоративных перьев созданы с использованием техники вышивки шелковыми нитками. Также в коллекции есть юбка, драпированная вручную, джинсы свободного кроя из искусственной крокодиловой кожи и пальто, похожее на халат, из ткани с микропорезами.

В коллекции исключительно необычные модели: от джинсов, сшитых из японского денима ручной работы, скрепленного заклепками из стерлингового серебра, и оригинальных футболок до полностью расшитых цветами бальных платьев из тафты.

«Привнести кутюр в современный контекст и донести его до нынешней аудитории, — так дизайнер описал свои намерения в интервью WWD. — Многие люди даже не подозревают, что Balenciaga — это кутюрный бренд с более чем 100-летней историей. Они думают, что он начался с кроссовок Triple S. В каком-то смысле это поучительная история о моде».

Гвасалия родился в Грузии и изучал международную экономику в Тбилисском государственном университете, а затем поступил в Королевскую академию изящных искусств Антверпена, которая дала миру легендарную "антверпенскую шестерку" в начале 1980-х годов. Он получил степень магистра в области дизайна одежды в 2006 году, а позже сотрудничал с Вальтером ван Бейрендонком, одним из тех самых шестерых, работая над мужскими коллекциями.

Он присоединился к Martin Margiela в 2009 году и отвечал за женские коллекции. В 2013 году перешел в Louis Vuitton, где был дизайнером женских коллекций, сначала под руководством Марка Джейкобса, а затем под началом Жескьера. Его проект Vetements привлек внимание радикально объемной уличной одеждой и оригинальными показами, что в конечном итоге принесло ему славу и в Balenciaga.

Теперь он новоиспеченный кутюрье, у которого есть потенциал стать столь же великим, как и его предшественники.

Посмотреть всю коллекцию Balenciaga Couture осень-зима 2021/2022.

Текст: Марина Шуликина